材料は１mmの銅版（15ｃｍｘ15.1ｃｍで一個製作できます）、銅パイプφ７mmとφ4ｍｍ、ニスなし半田、フラックス、６０ｗ以上のハンダごて、ガスバーナーです。
写真はけがいた後です。これから切断・折り曲げになります。うちの会社にはシャーリング（鉄板切断機）と板金用折り曲げ機があるので、それで加工。 |
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７mmのパイプですが、私の買ったCoolerMasterの「AQUAGATE ALC-U01」は内径６mmのチューブを使用するため、６mmでは小さいので１mm上のパイプを使用。
それを１８ｃｍに切って片方の先端をペンチで潰します。写真はヒート用の４mmパイプを入れる穴を開ける為のポンチングです。慣れている人ならポンチング無しでもセンターに穴はあきますが、素人にはお勧めできない(笑） 私もポンチ無しで穴あけしましたが、びみょ〜にズレます。まあポンチングしてもびみょ〜にズレますがね（´д｀;） |
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| パイプの切断は糸鋸でも充分ですが、パイプカッターがあればより綺麗に切れます。ハンディールーターはパイプのバリ取り、ハンダ用の研磨に最適です♪ |
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| 加工し終わった７mmパイプ。５本、水の通り道を作ります。４mmパイプは10.5〜１１cmくらいだと思いましたが、こちらも切断。この後、ハンダ付けする所をルーター＆紙やすりで研磨。潰した所もハンダ付けします。 |
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ハンダ付けの様子。このハンダゴテは車の改造用に前買った物で、通常２０ｗですが、スイッチを押すと１００ｗ以上の威力が出ます！
フラックスですが、塩酸系なので気を付けてください。綿棒で湿らして塗る程度で充分付きます。ハンダ付け後はブラシ等を使ってよく水洗いします。
水が通る所なので、綺麗に確実に付けます。 |
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水冷部の完成です！
基本的に７mmと４mmのパイプは直角にハンダ付けしないとですが、多少のずれは銅は柔らかいので修正がききます。
４mmのパイプが７mmのパイプ内に出る長さですが１mm〜２mm（内径の1/3）を越えないように！ それが冷却効率（水流抵抗大）の低下に繋がります。 |
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この後HDDの取り付け穴をつけたケースと冷却部をハンダ付けします。
このハンダ付けはカセットガスタイプのバーナーを使用します。銅は熱伝導率が良いため、全体を加熱しないとハンダは絶対付きません！ |
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←をやってて気付いたのですが、冷却部の接合はロウ付けが適してると思いました。結局、全体を加熱してしまうため、綺麗にもった所が溶けてしまうことを発見（そりゃそうだ･･･）いや、溶けない方法もありますけどね♪
但し、ロウ付けはハンダ付けより高度な技術が必要です！！
写真はツインドライブ用のクーラーなので、もう片方は銅版に穴を開けてハンダを流し入れるすんぽうヽ(´▽｀)/ |
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| 要らなくなったHDDで仮組み。いい感じです！！ 寸法もこのHDD達でやりました。意外と役に立ちました。 |
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完成です！
下に轢いてある「なかよし」（厚い本）は意外と使いよいです。 要は穴あけ時の土台。 |
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| 一応、水漏れ・水圧試験をします。２台を繋いで、中に水を満たしたところへエアーコンプレッサーで圧力をかけ漏れがないか確認します。 全然大丈夫でした♪ |
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注意：フラックスは弱塩酸なので取り扱い注意です。
私はカセットガスバーナーを部屋で使いましたが、非常に危険です。やめましよう！（´д｀;） アスファルトの上でガスバーナーを使用すると舗装が溶けます。
銅は熱伝導率が良いのでヤケドに注意 |
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